カテゴリー: 着物の種類と用途

　
付け下げは訪問着を簡略化した、訪問着より気軽で小紋より格の高い染めの着物です。
付け下げの特徴は、左右の身頃や肩から袖にかけて模様がつながっていない事です。
柄での付け下げとは華美な訪問着が禁止された戦時下に出来た模様つけの方法、
またはその方法で出来た着物の事で、訪問着のように仮仕立てにして絵羽模様を柄付けせずに
反物の状態で、着た時に模様がすべて上を向くように描いたものです。
その後、人気が出たために、上前と衽と前身頃の縫い目で模様がつながるようになり付け下げ訪問着と呼ばれる華やかな付け下げもできました。
付け下げには洒落た絵柄がポイント箇所にだけあるものや華やかな模様のものもあり、しかも訪問着より求め安い価格で、洋服のシンプルな感覚に慣れた人にも親しみやすく、茶席の侘びたく空間にも合い、絞り染めや刺繍を施した付け下げもあり、技法や文様の種類も豊富である事により人気のある着物です。
また縮緬や綸子、紋意匠などに染められた付け下げや結城紬や大島紬をはじめ、作家物の草木染めの紬等にも付け下げ柄が見られます。
付け下げは、準礼装の中でも、ややくだけた着物ですから紋はなくてもよく、付けるなら染め抜きの影紋か縫いの一つ紋が向いています。
合せる帯は、付け下げの着物の柄の軽・重や着ていく場所によって袋帯か織りの名古屋帯を選びます。控えめな柄の付け下げには染め名古屋帯も使えます。
帯揚げや帯締めは、改まった時に着るなら金銀が少し入ったものが、くだけた時に着るなら金銀の入らないものが合います。
合わせる長襦袢は、きものの合わせた色物で、
きものの色が濃いときは友禅やぼかし、絞りなどを、
きものの色が薄いときはきもの地より薄色のぼかしを使います。
仕立ての時もきものの表から映らないようにするため
八掛（裾回し）をきものの色が薄いときはきもの地より薄色のものか
ぼかしを使います。
付け下げは、基本的には反物の形で呉服店の店頭に並べられていますが、
着物になった時の雰囲気が分かり易いよう仮絵羽に仕立ててある場合もあります。
着て行ける場所は披露宴のおよばれやパーティーなど訪問着と変わりません。
織りの着物の付け下げ柄は、着物の洒落着として、観劇や会合などに着られています。
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浴衣（ゆかた）は和服の一種で、平安時代の湯帷子(ゆかたびら)がその原型とされます。
湯帷子は、平安中期に成立した倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)によると、内衣布で沐浴するための衣とされます。
この時代、複数の人と入浴する機会があったため、汗取りと裸を隠す目的で使用されたものと思われます。素材は、水に強く水切れの良い麻が使われていたという説があります。
安土桃山時代頃から、湯上りに着て肌の水分を吸い取らせる目的でひろく用いられるようになり、
江戸時代に入って庶民の愛好する衣類の一種になったと言う事です。
「ゆかた」の名は「ゆかたびら」の略のようです。
浴衣は普通、木綿地の単物で、和服のなかでも最も簡便かつ単純な構造です。
（このため戦後のある時期まで家庭科の授業では浴衣を縫うことが多かった）
着用の場合には、素肌の上に直接着るか、和装用スリップ肌襦袢・Ｔシャツで、
生地が薄く、開放的で風通しがよいことから、夏場や湯上り、寝巻きとしての用途が主です。
男子は兵児帯・三尺帯、女子は半幅帯で着るのが古風ですが、明治以降兵児帯が登場しし、
兵児帯を用いることもあります。
浴衣に合わせる履物は、素足に下駄が一般的です。
浴衣は単品や下駄とセットで販売されますが、
下駄は好みのデザイン・鼻緒か、浴衣とのコィーデネートでもいいでしょう。
最近はビーチサンダルや洋服用のサンダルを合わせる人もいます。
元々略装の最たるものですから、浴衣で出かけられるのは気取らない場所にかぎり、この格好で人と会うのは失礼とされますが、現在は和装そのものが稀になってきており、こうした感覚をあまり感じない人も多いようです。
現代では浴衣は、主に花火・縁日・盆踊りなどの夏の行事に着ます。
温泉街では浴衣を着て下駄を履くのが雰囲気を出すのに重要として、浴衣着用を前提とした町づくりをしてあるところもあります。
浴衣は色鮮やかで、下駄も音が好まれるため、祭り、温泉とも華やかな雰囲気になるとして、浴衣・下駄着用を前提とした取り組み・企画は増えています。
またデパートや商業施設、観光関係やサービス業の従業員など夏の制服として着用する事も多くなりました。最近の女性用ではミニスカートのように裾が膝より高いタイプも出てきました。
最近では、温泉街や祭りなどを鮮やかにするため、みんなで気軽に浴衣を着てもらおうと、旅館で宿泊客に浴衣と下駄を貸し出したりプレゼントしたり、観光施設で浴衣を貸し出すところもあり、浴衣は温泉地の一種のリゾートウェアと言う役割もあります。
日本独特の使い方では、旅館やホテルに寝巻きの代わりとして客用の浴衣がよく用意してあります。 また、日本舞踊などのお稽古着として使用されることもあます。
浴衣は元々白地の木綿を藍で染抜くのが原則で、柄も大胆なものが多かったのですが、
近年では和服を着る唯一の機会が浴衣ということも多くなり、華やかな色合いと柄のものなど多様化しています。
また最近は浴衣本来の素材の木綿ではなく、ポリエステルなどを用いた単(ひとえ)の着物としての用途も増えています。
乞巧奠（きっこうてん）の慣習と織女祭に因み、日本ゆかた連合会により7月7日が浴衣の日となっています。
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銘仙とは、先染めの平織りの絹織物です。銘仙の源流は、屑繭や玉繭からとった太い糸を緯(よこ)糸に用いた丈夫な縞織物(太織)で、秩父周辺の養蚕地帯の人々の自家用の着物でした。
それが明治時代の縞柄の流行に乗って関東で着られるようになり(「縞銘仙」)、大正期には絣模様を織り出した「絣銘仙」が流行し、伊勢崎、群馬県桐生、埼玉県秩父、栃木県足利、東京都八王子等北・西関東を中心に生産されるようになりました。
　
大正の中頃に「解し織/ほぐしおり」の技法発明され銘仙の生産が一新される事になります。
経糸を並べてずれないように仮織りし、模様を捺染し、仮織の緯糸を抜いて解しながら、再び緯糸を通して本織するこの技法によって、たくさんの色を用いた複雑な柄の着尺（きもの生地）を効率よく生産できるようになりました。
この頃から伝統的な天然染料に代わって染色効率が抜群によく色の彩度が高い人工染料が用いられるようになりました。
技術革新を背景に、大正末期?昭和初期のモダン文化の流行に乗り欧米の洋服地デザインの影響を受け大胆でハイカラ、色鮮やかな「模様銘仙」が大流行します。模様銘仙のデザインは、着物でありながら、ヨーロッパアートの潮流の影響を受け、大正期の模様銘仙には曲線的なアールヌーボー、昭和には直線的で幾何学的なアールデコ調が出現します。
　
昭和初期、銘仙全盛期の秩父では、デザインを東京の美術学校で洋画を専攻している学生に委嘱したり、来日したフランスのデザイナーと交流したり、ドイツから輸入した染料を使ったりしていたそうです。地元の職人さんも、そうした最新のモダンデザインを着尺に乗せることに職人的プライドを感じて、さまざまな技術的チャレンジを繰り返しました。
現在アンティーク着物として残る銘仙の色柄の中にまるで油絵を思わせるものやヨーロッパの同時代のデザインに比べても遜色のないものがあるのは、こうした新しい発想と努力の結果でした。
また、工場で大量生産される安価な銘仙の出現によって、それまでは木綿しか着られなかった庶民の女性までが絹の着物に袖を通すことができるようになりました。
　
こうして大正後期?昭和期初期に、銘仙は、東京を中心に中産階級の普段着、庶民のおしゃれ着、カフェの女給の仕事着として地位を確立しました。
　
銘仙は、戦後の、繊維製品の統制が解除された昭和20年代後半から30年代前半(1950?1960)にも、伊勢崎を中心に生産され、アメリカの洋服地を模倣した大柄で華やかなデザインのものが流行しましたが、その繁栄は短く、昭和32年(1957)にウール着尺が発明されてブームになると、その地位を取って替わられ、着物が普段着のではなくなった昭和40年代(1965?)以降はほとんど姿を消してしまいました。
　
今、アンティーク着物として私たちが手に取る銘仙は、ほとんど「模様銘仙」か「絣銘仙」で、
昭和初期の着物は70年前後、戦後の着物も約40年昔の着物ということになります。
　
初期のものほど緯糸の節が目立ち「ぶつぶつした感じ/ネップと言います」、時代経過とともに次第に糸の節が目立たず滑らかなものが多くなります。昭和の大量生産品は滑らかで光沢のあるものがほとんどですが、緯糸に人絹を用いた水に弱く強度不足(張力に弱い)の粗悪品も数多く出回ったので注意が必要です。
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付下げ訪問着は絵羽付下げとも言い、訪問着の略式の着物です。
訪問着は絵羽づけの着物で、仮絵羽の状態で絵柄を付けるため、工程により高価な着物になります。
付下げ訪問着は反物の状態で柄づけしていくのでその分安価になります。
「付下げ訪問着」と言わないと訪問着との区別がつかないものもありますが、訪問着ほど柄づけ、衿?胸・胸?袖等の緻密な柄づけのものは少なく、訪問着を手軽に手に入れたい時の着物といえます。
店頭でも普通、訪問着は仮絵羽で、付下げ訪問着は反物で販売されます。
通常付下げ訪問着は紋を入れないことが多いですが、一つ紋を入れる場合もあります。
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江戸小紋はもともと江戸時代に出来たものです。
発祥は武士の第一礼装である裃に用いられた柄だといわれます。
当時、贅沢と華美な装いを禁じた奢侈禁止令により、着物の布地や染め色まで幕府から指定されていたので、大名は色や柄のついた着物を着ることができず、一見無地に見える細かな柄を施し、その柄を独自に考案することで各藩の差別化をしました。
このため、江戸小紋は単彩ながら柄の数は豊富で、それぞれの柄に、様々な意味が込められています。江戸小紋でも格上とされる「鮫（さめ）」「角通し（かくどおし・かくとおし）」「行儀（ぎょうぎ）」は、三役と呼ばれる基本柄です。
「鮫」は徳川8代将軍吉宗の生家の紀州家が用いた柄で、扇形の模様を斜めに組み合わせ、鮫の肌に見立てている。江戸小紋で最もよく知られる代表柄です。
「角通し」は、小さな点を縦横に整然と並べ、縦にも横にも筋を通すという意味があります。
「行儀」は角通しに似ているが、点の並べ方が斜めになっています。お辞儀をする時、斜めに体を曲げることに由来しています。
「万筋（まんすじ）」と呼ばれる縞柄は、一寸（約3センチ）の幅に何本の縞を入れられるかという、縞の細かさでランク分けされている。20本以上の縞があるものは「毛万筋」と呼ばれ、最上級の極毛万筋ならば、26本も縞が入っています。
着方は、江戸小紋の着物は紋の有無、合わせる帯により格を決められ、それによって用途が異なります。格のある地紋や地の柄が細かなものなら３つ紋をつけ、袋帯を合わせると準礼装に、１つ紋をつけ、袋帯をすると略礼装、紋をつけず名古屋帯をすると外出着・カジュアル的な着物になります。
地色を藍、ねずみ色、緑、水色、紫などにし１つ紋を入れておくと、慶弔両用に使えるので、半喪服として法事などにも着用できます。
喪の用途も考える場合は、地色・柄にはおめでたい柄は避けましょう。
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黒留袖は既婚者=ミセスの正礼装で染め抜き日向紋(陽紋)５つ紋をつけ、
下襲（かさね＝下着）か比翼仕立てにします。
今はほとんどが比翼仕立てにします。
留袖とは、振袖の持主が結婚し振袖の袖を留めた
事により、その事から既婚女性の物となります。
結婚式に出席する際、花嫁の母親、花婿の母親、家族、親族、仲人夫人が着用します。
黒留袖は裾模様といって裾から後ろ身頃にかけての模様が特徴となっています。
黒留袖は若いミセスと年配のミセスでは選ぶ柄ゆきが違ってきますので、
年代に合ったものが選ばれます。
一枚目は結婚の支度の時に作る場合が多く、
年齢の若い方の場合は、柄が高い位置、帯のあたりまであるもので
色使いも派手なもの、
さらに長身の方なら大柄でダイナミックなものも着こなせます。
また歳を重ね中年になると、柄の位置も低く、
色使いも控えめなものが似合います。
着物の着方は年齢に対し柄が派手に感じる場合は、
袋帯の柄に大人しいものを選ぶと落ち着きます。
本来は着物の格から丸帯をしていましたが、
最近ではほとんどの場合、袋帯を用いるようです。
本来、黒留袖にも季節によって
袷、単衣、薄物の衣替えがありますが、
昔と違い冷房も完備されているので夏場でも袷を着用することが多いです。
合わせる帯は丸帯、袋帯、
帯揚、帯締、半襟、襦袢、足袋は白になります。
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