カテゴリー: 着物の種類と用途

未婚女性の準礼装の着物である振袖ですが、袖の長さにより呼び名・格が異なります。
振袖の特徴は袖の「袂」（たもと）が特に長いことにある」
と、正式には定義されています。
大振袖は袖が３尺（約１２０センチ）＝約くるぶしあたりまで
中振袖は袖が２尺６寸（約１００センチ）＝２尺８寸（約１０７センチ）＝約ふくらはぎあたりまで
小振袖は袖が１尺５寸（約６０センチ）＝２尺（約８０センチ）＝約ひざ頭あたりまで
格は袖が長い方が高くなります。（大振袖＞中振袖＞小振袖）
本振袖は正礼装となり花嫁衣裳、結婚式のお色直しや格式高い行事などに着用します。
そのことからも吉祥文様で豪華な柄のものが多いです。
もともと５つ紋付の下襲がついたものが本式ですが、
最近は紋を省略し下襲（かさね＝下着）を用いる場合も
比翼仕立にし省略する事がほとんどです。
・本振袖と振袖
本振袖—-正礼装（下襲有）
振袖—-準礼装（下襲無）
振袖は元々室町時代の小袖から発達。
桃山時代に染め技法が増え、豪華なきものになり、
江戸時代に袖が長くなって行き今の振袖になりました。
合わせる帯は豪華な丸帯、袋帯になります。
帯揚げ専用の総絞りなど豪華な帯揚げを、
帯締めは錦織や太い、やはり豪華な物を使用します。
長襦袢は専用の反物の状態で長さ１８メートルの
長い振袖用長襦袢を使用します。
こちらも豪華な加工の物が多いです。
（一般の長襦袢は反物の状態で１３．５メートルです。
袖の部分が長いのでその分が長くなります）
草履は金銀を使ったエナメルや布の踵の高めの物を使います。
その時々で女性用袴を合わせます。
余談ですが、江戸時代には結婚すると
若年者が着用する振袖の長い袖を結婚後に留めて短くする習慣があり、
これらの着物を柄いきに関わらず全て「留袖」といっていました。
ここから「留袖」と言う名称自体がやがて「既婚女性の礼装」と言う意味に転じていった
とあります。
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商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

色留袖は、江戸褄と言われる裾に柄がある着物で、ミセスの礼装として格調高いものです。
格式の高い柄のものが選ばれ、紋の付け方で使い分けします。
染め抜き日向５つ紋をつけ場合、比翼仕立てをし、黒留袖と同格になり、正礼装の装いとなります。
３つ紋、１つ紋にすると比翼仕立てをせずに、準礼装の装いになり、白・着物と同系色の
伊達衿、帯揚げ、帯締をつけ、草履は台が高く鼻緒と台が同色の金や白、淡色のエナメルなどを併せ、お洒落を楽しめます。
用途としては結婚式などの招待客として多く出席する場合、パーティー、改まったお茶会に着ます。
年代やTPO似合わせて選びますが、
若い方は柄の位置が高いもので華やかなもの、
年配のミセスには柄、色目が控えめなものです。
地色は着物の目的から淡い色目で控えめな柄ゆきのものが多くなっています。
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訪問着は、ミス、ミセスの区別なく着用できる着物です。
縫い目をまたいで柄がつながるように柄を付けられ(絵羽付け)、
肩裾模様・裾から後ろ身頃、肩から背中、袖に柄を
体を回るように柄を付けた着物です。
店頭では反物ではなく仮絵羽といい、着物の形にしてあります。
柄の種類は豊富で古代意匠柄・古典柄・現代柄など様々です。
格は、色留袖や振袖に次ぐ、正装の着物です。
・ミセス：色留袖＞訪問着
・ミス：振袖＞訪問着
３つ紋、１つ紋をつけ準礼装の着物として着用出来ます。
なお以前は３つ紋が正式でしたが最近は１つ紋の場合もあります。
出来れば染め抜き、出来なければ縫い紋でも良いでしょう。
仕立ての場合は八掛（裾回し）はきものと共色、共生地にするか
柄の１部分と同色にします。
ただし薄色のきものの場合は表から色が映らないよう
きものより薄い色のものを使います。
長襦袢と合わせる時、、
薄色のきものの場合は表から色が映らないよう
きものより薄い色のものを着るようにしてください。
帯との組合せは袋帯、名古屋帯、綴れ、
帯揚げは箔おき、絞り、ぼかしなど使用してください。
※付下げ訪問着という着物もありますが、
訪問着調子の柄を反物の状態でしています。
販売は反物の状態でされている着物です。
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小紋とは一反の反物全体に端から端まで模様が繰り返しつけられた着物です。
友禅、更紗、ろうけつ染め、紅型、絞り等な染めの技法をつかって染められた着物があります。
用途は正月の初詣、外出着、旅行、同窓会等幅広く着用できますが、
どちらかと言えばカジュアルの着物です。
小紋の中で江戸時代に出来た江戸小紋は他の小紋より格式が上で
紋入れをすると一般の小紋よりずっと格上になり、
その格式は訪問着や色無地と同等になります。
明治時代に多くの染め技法が出来、華やかな小紋が増え
流行しました。
主な物に京友禅・加賀小紋・江戸小紋・東京小紋・越後型小紋・紅型・更紗の小紋などなど
存在します。
生地は縮緬が多いですが、紬や地模様がある綸子なども使われます。
帯との組合わせは綴れ、名古屋、染め帯など様々に楽しめます。
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着物の種類と用途-江戸小紋/えどこもん
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紬は先染めの着物、織りの着物、かたい着物ともよばれ、結城紬や大島紬が有名です。
先染めとは、糸を先に染め、その糸で織り白糸と色糸の組合せ、違う色糸との縦糸、横糸の
組合せで模様を作ることです。
もともと紬は一度着た着物を色を抜いて、生地を繊維にし、もう一度つむぎ合わせて生地にしていたものが始まりです。
多くが手仕事ということもあって趣味の着物ですが、高価なものです。
素材は絹・真綿・繭屑・木綿・麻など豊富です。
用途は、旅行、買い物などに街着、趣味の着物として着用されます。
主な紬の産地
・岩泉南部紬、花泉南部紬-岩手県
・みちのく紫根染紬、紅花紬、置賜紬、羽前紬、栗虫紬、摩耶ぜんまい紬、米琉-山形県
・福島紬、小浜紬-福島県
・結城紬、石下紬、豊田紬、筑波紬、絹田紬-茨城県
・秩父真綿紬、飯能大島-埼玉県
・村山大島、黄八丈-東京都
・小千谷紬、塩沢紬、六条ゆきやま紬、古代紬、十日町紬、栃尾紬-新潟県
・桑山紬-富山県
・白山紬、能州紬、白山紬、牛首紬-石川県
・甲斐絹紬、甲州唐糸紬-山梨県
・上田紬、飯田紬、伊那紬、信州紬、天蚕紬、ふとり紬、柞蚕紬-長野県
・ざざんざ織-静岡県
・郡上紬-岐阜県
・日枝紬、浜紬-滋賀県
・西陣上代紬、丹後白紬-京都府
・烏城紬-岡山県
・八女紬-福岡県
・本場大島紬-鹿児島県
・綾の手紬、恵利蚕紬、琉球古典紬-宮崎県
・久米島紬、ロートン織紬、首里花織紬、琉球紬、南風原紬、宮古紬-沖縄県
●紬の訪問着
紬地の絵羽模様の訪問着も呉服屋さんなどで見かけます。高価な訪問着ではありますが、紬地ということで気の張らないお茶会や趣味の集い、外出着として着用します。正装には不適切。
※近年では後染めの紬のきものも多く存在します。
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