和服の装飾小物の一つ。
従来は帯締めの両端に付けた
金具の事でしたが、
現在は平打ちの帯締めに通す
装飾的な飾り物です。
材質によって盛装用・普段着用に
分けられます。
商品ときものＱ＆Ａ
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着物の用語-紋綸子/もんりんず
着物の種類と用途-紋付・もんつき
紋付イメージ
紋を付けた衣服の意味で、礼装用として用いられる着物・羽織の
総称です。
紋の表し方にも
染め抜き紋(紋の型を染め抜いた上に描く紋)
貼り付け紋(紋の型を描いた生地を貼り付ける方法)
縫い紋(刺繍で紋型を表現する方法)
刷り込み紋(紋の型を置いて染料を刷り込む方法)
が有ります。
染め抜き紋が正式となります。
縫い紋の羽織は男女ともにお洒落用になります。
紋付羽織/もんつきばおり
紋付羽織は紋を付けた羽織の総称で、
男物では黒地に白く染め抜いた五つ紋付の羽織・袴が
最も正式です。
女性用の紋付では黒紋付・色紋付があり、
略礼装では一つ紋・三つ紋の羽織があります。
この項目の関連：
正絹 着物 男物
洗える着物 男物
紋付き着物（石持）
男物袴
紋入れ加工について
紋入れ加工
武道・演武用-弓道・居合道等
着物の用語-家紋/かもん
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着物の用語-単/ひとえ
裏を付けないで仕立てた、単仕立てにした衣類の総称です。
袷に対する言葉で、単着物・単羽織・単長襦袢の意味です。
もともと衣更(ころもがえ)といい、袷から単へ、単から袷へ
着替える日が決まっていました。
(袷着物：10月?5月/単着物：6月・9月/夏用の薄物単着物：7月?8月)
衣更は四季の変化のある日本の風土に合わせたものです。
また単には着る時期によって種類が異なり、
初夏と初秋に着る袷と同じ着尺の単着物と、
盛夏に着る夏用の薄物の単着物が有ります。
ただ近年はフォーマル以外では余り厳密に考えなくても良いでしょう。
この項目の関連：
お仕立て・御誂え・測り方
サイズ表
着物の用語-袷/あわせ(対照語)
商品ときものＱ＆Ａ
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着物の用語-越後縮/えちごちぢみ
麻織物の一種です。
新潟県小千谷地方一帯で織られている麻の平織りの縮です。
越後上布が縦横糸とも平糸(撚りをかけない糸)を使うのに対し
横糸に強い撚りをかけた縮糸を使用し、
織り上がった生地の表面にしわが出来るのが特徴です。
上布と同じく絣や縞柄がほとんどで
盛夏用の高級生地として用いられます。
小千谷市・十日町・塩沢町一帯が生産地ですが、
小知谷縮が最も有名です。
越後上布と同じく無形文化財に指定されています。
この項目の関連：
着物の用語-越後上布/えちごじょうふ
着物の種類と用途-夏物/なつもの
商品ときものＱ＆Ａ
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着物の用語-越後上布/えちごじょうふ
麻織物の一種です。
新潟県の小千谷・十日町・塩沢に伝わる
平織りの麻織物の総称です。
上布＝上等の麻布という意味があり、
越後上布はもともと苧麻を使い手紡ぎの糸で織ります。
絣柄なくくり絣の方法で行われ
最も古い居坐機（いざりばた）で織られます。
現在は機械紡績の苧麻糸がほとんどです。
盛夏用の高級着尺地で柄は絣や縞が主です。
織り上がった生地は雪晒しをします。
これは日中雪の上に生地を広げて晒す方法で
越後上布独特のものです。
平織りの越後上布に対し
縮地のものを小千谷縮といいますが
両方とも古来の伝統技法による製品は
国の重要無形文化財に指定されています。
江戸時代、塩沢に住んでいた鈴木牧之の『北越雪譜』には
越後の雪と麻織物の事が書かれています。
現在は沖縄県宮古島の宮古上布、石川県の能登上布とともに
夏の着尺地として使われています。
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着物の用語-越後型/えちごがた
着物の用語-絵羽模様/えばもよう
高級着物の模様付けの一種です。
模様が着物全体に絵画のように展開されたものです。
白生地のまま裁断して仮縫い（仮絵羽・絵羽縫い）したものに
絵画のように模様を描きます。
（反物のまま柄付けするものもあります）
下絵を描いた後仮絵羽を解き
染加工・刺繍・印金など全ての加工をして
再び仮縫いし販売します。
この方法で柄付けするものを絵羽模様と
言います。
振袖・留袖・訪問着模様などが
これにあたります。
絵羽模様の着物はほとんどが盛装用のため
その模様は豪華絢爛で格調高く品位が
あることが条件です。
この項目の関連：
着物の用語-絵羽/えば
着物の種類と用途
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着物の用語-絵羽/えば
絵羽模様に染めたものを絵羽といいます。
そのほか絵羽縫いという時は
仮仕立てをしてから模様の
縫い合わせの事を指す場合もあります。
最初の仮絵羽仕立てのときは下絵羽、
最終の仮仕立ては上げ絵羽と呼んでいます。
この項目の関連：
洗える着物 刺繍附下 光消臭
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着物の用語-大島紬/おおしまつむぎ
大島紬は紬の種類の一つで紬糸を機織りの緯線・経線の片方若しくは両方に用いて織った布、
若しくは縫製した和服を言います。
大島紬は古来、天の川で染められました。
伝説では昔、赤尾木の地に天から白馬が降り立ち美しい湖ができ、ここから湧き出る水が、絹糸を美しい色に染めたと言い伝えられます。天の川から（天馬）彗星が降下し、土となり、泥染めの染料として、大島紬のやわらかくしっとりとした風合を作り出す独特の染色技法を生みました。
天智天皇（西暦661年）の頃から、梅染め、桃染めなどが行われてきたということです。
1720年、鹿児島藩の指示により島役人以外の紬着用を禁じられ（「口上覚」松岡家文書）、
黒砂糖とともに藩の重要な財源でした。
「南島雑話」には、「織立はつやなけれども、程久しくつや出て至つてよく、縞がらも色々あり」
と記録されています。
19世紀頃からは、絣の技術を取入れ、大島が紬と言えるのは明治初年くらいまでであり、
現在では撚糸を使い紬とは言えなくなっています。名称を付けるなら「大島絣」です。
それまでの大島製作法は、現在の結城紬とまったく同じものであり、
ただ製糸するときに使うのりが結城では米糊、大島では海苔（ふのり）の違いのみとあります。
柄
先染めにより独特の柄いきが特徴です。
ジュヌジ・ツガ・チトコ・トネ（飼料桶）・トンボ・イガタ・カメンコ（亀甲）・イュンム（魚の目）・カゼモシャ（風車）・ソテツバ（ソテツの葉）を原型に、
本西郷・中有馬・亀甲・喜瀬飛び・白雲・米の字絣・ツガ十の字・割込式・赤尾木西郷・用椿・ツガアミ・十の字（十字絣・力絣）・ツカコモリ・風廻し・日米・秋名バラ
などがあります。
染色
元々ティーチギ（シャリンバイ）の樹皮の煮出し汁により色を染め、鉄分の多い泥土につけて発色させます（泥染）。
現在は白大島・色大島・泥染大島・泥藍大島・正藍大島などがあります。
大島紬の工程は、大きく分けて３０数工程あり、図案に始まり織り上がるまで半年近くかかり、１つ１つの工程が、非常に複雑で高度な熟練した技術が要求されます。 長い歴史のなかで商品や技術開発がすすみ、その結果、緻密な絣模様や、軽くて、暖かく、しなやかで、着くずれしないなど特徴が生まれました。
この項目の関連：
洗える着物 紬大島紬調
着物の種類と用途-紬
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