カテゴリー: 着物の用語-か行

羽織の裏には羽裏(肩裏)、コートの裏にはコート裏を、
また単衣仕立ての場合に滑りを良くし着易くしたい場合は肩すべりを用います。
現在はロングコートに対応できる6ｍ(1.5丈+アルファ)が主流です。
または型物では生産量が少なく、生産ロットが多いので、
長襦袢の生地を流用される場合もあります。
（長襦袢は13.5ｍ / 鯨尺約3.5丈なので 肩裏2枚分が取れます）
羽織やコート類は訪問時に脱いだりするとき、裏地は目立ちます。
そんな時に表が落ち着いても裏地がお洒落という、
和装の独特の楽しみ方ができます。
染め方は手描きや型染め友禅、更紗や絞り染、手ぼかし染など、
おしゃれな方、着物好きな方は裏地にこだわられます。
生地素材は滑りやすい、
脱ぎ着のしやすい羽二重や平綸子などを使います。
この項目の関連：
正絹 肩裏
洗える肩裏 ポリエステル
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定紋・紋所とも言い、その家の由所を
示すものです。
平安時代、公家の間で混雑時の
目印に牛車に紋を入れたことに
始まると言われます。
その後家具や調度品にも付けられる様になり、
戦国時代には武家の間で旗などにつけ、
戦場の目印にされました。
江戸時代では、定紋は正紋・本紋として
幕府に届出され武家の威儀を正すためものに
なりました。
その後役者や町人の間にも武家にならった
紋の使用が始まり、現在に至っています。
この項目の関連：
紋入れ加工について
紋入れ加工
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錦紗縮緬の略称です。
普通の縮緬よりしぼ(生地の凹凸)が細かく
滑らかで風合いがあります。
縦糸に細い生糸を使い、横糸に右撚り・左撚りの
強撚糸を交互に織って練ったものです。
着尺・羽尺・裏地などに使い、薄地のものは
裾回し(八掛)として使われます。
大正以後流行しました。
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平安時代に天応や貴族などの袍の色を
一般の臣下が着用する事を禁じた制度や色のことです。
ただ、この色の中には天皇の許可があれば着用できる
色(聴し/ゆるし の色)も含みます。
青・赤・梔子/くちなし・深紫/こきむらさき・深緋/こきあけ・深蘇芳/こきすおう
の7色は天皇・皇族以外の使用が出来ませんでした。
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男性用の略式の着物の着姿。
羽織や袴を付けない状態の事です。
日本では古来より袴を付ける事を正式とし、
特に江戸時代は男性は武家では裃姿を、
町人では羽織姿を正装としたためこの言い方が残っています。
そのため、着物のみの楽な着姿を着流しと言います。
女性では早くから羽織を着ない小袖帯姿を正装と
していたため、女性の和服では着流しと言う言い方はありません。
この項目の関連：
男物着物・袴
女物着物
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着物の身丈が”仕立てられた衣服の丈”を
指すのに対し、着付ける丈を言います。
普通着物の後ろ中心の衿つけ位置から
裾までの丈を指しますが、
フォーマルはかかとが隠れるまで(長め)、
普段着カジュアルはくるぶしの半ば(短め)
くらいと着付けによって変わります。
男物の着物、女物の長襦袢・コートなど
おはしょりや揚げをしないものは着丈と身丈は
ほぼ同じで、長襦袢はやや短め(約3?4ｃｍ)になります。
この項目の関連：
お仕立て・御誂え
サイズ表
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着物を仕立てるときの一着分の生地・着物の反物。
普通は幅約37ｃｍ・長さ約12.5ｍを
大人1人分として織ったものです。
(最近は体型の大きな方に合わせて幅38.5?40ｃｍ、
もしくはそれ以上になっています)
反物には小紋や友禅のような染物や、
紬や御召のような織物があり、
それぞれ染着尺・織着尺と言います。
羽織やコート用のものは短く、
羽尺と言います。
仕立てるときの目安としては、
裄丈を最大にとろうとする場合は
この２倍－（縫いしろ２ｃｍ×２）と考えてください。
ただし、実際に仕立てる場合は、
裄丈＝（身幅÷２）＋袖幅で、
袖幅が２～３ｃｍ長くなります。
この項目の関連：
男物着物・袴
女物着物
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別名マシンプリント。
機械による捺染方法で、手加工に対する言い方です。
ロール捺染、平板(スクリーン)捺染等の方法があります。
小紋や長襦袢では一般的になっています。
構造上、ロール捺染より平板(スクリーン)捺染のほうが
多色での染めが可能です。
これは平板捺染は１つの生地に対し
機械が何回も染めの板を当てて摺りながら移動していきますが
ロール捺染ではロールを置く位置が決まっていて
生地が回転するロールに当たりながら流れていく為です。
（平板捺染の平板は１枚あたり１色、
ロール捺染も１本あたり１色の染めになります）
また、このためにロール捺染ではロールのドラムの大きさで
染め上がりの柄の伸びが変わります。
（柄が繰り返しになりますが、
ドラム一周の長さが柄の１巡の長さになるため）
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長襦袢の仕立て方のひとつ。
関西仕立てに対する言い方で、
東京仕立てとも言います。
長襦袢の衿を裾まで通して付け、
撥衿仕立てにしています。
裾捌きが良いのが特徴で
浴衣や普段着に使われます。
撥衿(ばちえり)
衿先に向けて少し幅が広がるように、折った状態で
仕立てます。そのため衿裏は使いません。
三味線のバチに似ているところから言われた言葉です。
気軽に手早く着られるので、ゆかたやウールや木綿など
の普段着向きの仕立てです。
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