色無地の着物は黒以外の一色に染められた着物で、地紋意匠がありますが、柄はありません。
卒業式に袴と合わせたり、お宮参り、お茶席、お出かけ、色を抑えた物なら弔事にも着用できます。
他の着物に比べ、幅広く着られるので、１枚で色々対応できます。
紋を入れることで格を上げることも出来ますし
紋を入れずに帯や小物次第でお洒落着としても着られます。
またお茶・お花など和のお稽古事には、色無地の着物はよく使います。
若い方があまり地味な色合いのきものを着るのは不自然な時がありますので
派手すぎず、地味すぎず、上品でご自身に似合う色を探してみてください。
紋について
紋を付けない色無地は、街着感覚で着られます。
一つ紋を付ければ正式なお茶会や祝賀会などに着られる略礼装となります。
三つ紋を付ければ付け下げや紋の入らない訪問着よりも格は高くなります。
お茶席に着用するときは、一般的には紋を付けます。正式には三つ紋を、
気軽なお茶会なら１つ紋やしゃれ紋でも対応出来ます。
ただ、三つ紋まで付けてしまうと、気軽には着られず、着る場所が限られます。
お茶席は格式の高い場から、気軽なものまで様々なので形式で選ぶより、
茶事の趣旨に対し着物を選ぶと良いでしょう。
紋の数は合せる帯によって軽くも重くも装える、一つ紋の色無地が便利です。
法事や知人の通夜、お葬式などに色無地を着用する際は、一つ紋で
なるべく地織りの小さい物が良いでしょう。
弔辞に向く地紋には、雲取り、紗綾形、波文などがあります。
色合いが地味でも吉祥模様などは避けましょう。
色はグレー・渋い抹茶色・暗い紫のダーク系の色を選びます。
弔事に色無地を着用する場合、帯は喪服用の黒の帯か、法事用のダークカラーの帯を合わせます。
黒喪服には小物類も、黒のものを合わせます。
略喪の場合は、黒以外にグレーなど地味な色合いのものが合うでしょう。
帯との組み合わせ
色無地の着物も帯の合わせ方により、様々な場面に着られます。
織りの名古屋帯・袋帯が良く合い、金や銀の箔が入っていればより格調高くなります。
カジュアルに装う時
(用途：ショッピングなどの街着として、コンサート、ディナー、ランチやお稽古等)
普段着感覚の紋なしの色無地には、カジュアルな半幅帯や、名古屋帯を合せます。
この場合、軽すぎず、箔が入ったものが良いでしょう。
普段着より、もう少しおしゃれに着たい時は、袋帯を合わせ、重い柄ではなく
洒落っぽいものが良いでしょう。
仕立ての時の八掛（裾回し）はきものと異なった色、濃度、柄物など使います。
格調高く装う時
(用途：格式の高いお茶会や祝賀会、ウェディングパーティー等)
紋が入った色無地に、帯も少し格を上げて、金銀糸の入った格の高い織りの名古屋帯、または吉祥模様の袋帯を合わせます。このような袋帯を合わせた場合、紋なしの付け下げより格上になります。
お茶会などに着る時の帯は、格の高い織り名古屋や大人しい袋帯等を合せます。
古典的な柄付けで、上品な帯が好まれます。
仕立ての時の八掛（裾回し）は共色、共布を使います。
この項目の関連：
洗える着物 色無地 光消臭
正絹 着物 女物
洗える着物男物夏物（駒絽や紗紬)
京都きもの工房
着物の種類と用途-江戸小紋/えどこもん
江戸小紋はもともと江戸時代に出来たものです。
発祥は武士の第一礼装である裃に用いられた柄だといわれます。
当時、贅沢と華美な装いを禁じた奢侈禁止令により、着物の布地や染め色まで幕府から指定されていたので、大名は色や柄のついた着物を着ることができず、一見無地に見える細かな柄を施し、その柄を独自に考案することで各藩の差別化をしました。
このため、江戸小紋は単彩ながら柄の数は豊富で、それぞれの柄に、様々な意味が込められています。江戸小紋でも格上とされる「鮫（さめ）」「角通し（かくどおし・かくとおし）」「行儀（ぎょうぎ）」は、三役と呼ばれる基本柄です。
「鮫」は徳川8代将軍吉宗の生家の紀州家が用いた柄で、扇形の模様を斜めに組み合わせ、鮫の肌に見立てている。江戸小紋で最もよく知られる代表柄です。
「角通し」は、小さな点を縦横に整然と並べ、縦にも横にも筋を通すという意味があります。
「行儀」は角通しに似ているが、点の並べ方が斜めになっています。お辞儀をする時、斜めに体を曲げることに由来しています。
「万筋（まんすじ）」と呼ばれる縞柄は、一寸（約3センチ）の幅に何本の縞を入れられるかという、縞の細かさでランク分けされている。20本以上の縞があるものは「毛万筋」と呼ばれ、最上級の極毛万筋ならば、26本も縞が入っています。
着方は、江戸小紋の着物は紋の有無、合わせる帯により格を決められ、それによって用途が異なります。格のある地紋や地の柄が細かなものなら３つ紋をつけ、袋帯を合わせると準礼装に、１つ紋をつけ、袋帯をすると略礼装、紋をつけず名古屋帯をすると外出着・カジュアル的な着物になります。
地色を藍、ねずみ色、緑、水色、紫などにし１つ紋を入れておくと、慶弔両用に使えるので、半喪服として法事などにも着用できます。
喪の用途も考える場合は、地色・柄にはおめでたい柄は避けましょう。
この項目の関連：
洗える着物 万筋 反物
洗える着物/羽織(角通し)
着物の種類と用途-小紋/こもん
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房
着物の種類と用途-黒留袖/くろとめそで
黒留袖は既婚者=ミセスの正礼装で染め抜き日向紋(陽紋)５つ紋をつけ、
下襲（かさね＝下着）か比翼仕立てにします。
今はほとんどが比翼仕立てにします。
留袖とは、振袖の持主が結婚し振袖の袖を留めた
事により、その事から既婚女性の物となります。
結婚式に出席する際、花嫁の母親、花婿の母親、家族、親族、仲人夫人が着用します。
黒留袖は裾模様といって裾から後ろ身頃にかけての模様が特徴となっています。
黒留袖は若いミセスと年配のミセスでは選ぶ柄ゆきが違ってきますので、
年代に合ったものが選ばれます。
一枚目は結婚の支度の時に作る場合が多く、
年齢の若い方の場合は、柄が高い位置、帯のあたりまであるもので
色使いも派手なもの、
さらに長身の方なら大柄でダイナミックなものも着こなせます。
また歳を重ね中年になると、柄の位置も低く、
色使いも控えめなものが似合います。
着物の着方は年齢に対し柄が派手に感じる場合は、
袋帯の柄に大人しいものを選ぶと落ち着きます。
本来は着物の格から丸帯をしていましたが、
最近ではほとんどの場合、袋帯を用いるようです。
本来、黒留袖にも季節によって
袷、単衣、薄物の衣替えがありますが、
昔と違い冷房も完備されているので夏場でも袷を着用することが多いです。
合わせる帯は丸帯、袋帯、
帯揚、帯締、半襟、襦袢、足袋は白になります。
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房
着物の種類と用途-振袖／ふりそで
未婚女性の準礼装の着物である振袖ですが、袖の長さにより呼び名・格が異なります。
振袖の特徴は袖の「袂」（たもと）が特に長いことにある」
と、正式には定義されています。
大振袖は袖が３尺（約１２０センチ）＝約くるぶしあたりまで
中振袖は袖が２尺６寸（約１００センチ）＝２尺８寸（約１０７センチ）＝約ふくらはぎあたりまで
小振袖は袖が１尺５寸（約６０センチ）＝２尺（約８０センチ）＝約ひざ頭あたりまで
格は袖が長い方が高くなります。（大振袖＞中振袖＞小振袖）
本振袖は正礼装となり花嫁衣裳、結婚式のお色直しや格式高い行事などに着用します。
そのことからも吉祥文様で豪華な柄のものが多いです。
もともと５つ紋付の下襲がついたものが本式ですが、
最近は紋を省略し下襲（かさね＝下着）を用いる場合も
比翼仕立にし省略する事がほとんどです。
・本振袖と振袖
本振袖—-正礼装（下襲有）
振袖—-準礼装（下襲無）
振袖は元々室町時代の小袖から発達。
桃山時代に染め技法が増え、豪華なきものになり、
江戸時代に袖が長くなって行き今の振袖になりました。
合わせる帯は豪華な丸帯、袋帯になります。
帯揚げ専用の総絞りなど豪華な帯揚げを、
帯締めは錦織や太い、やはり豪華な物を使用します。
長襦袢は専用の反物の状態で長さ１８メートルの
長い振袖用長襦袢を使用します。
こちらも豪華な加工の物が多いです。
（一般の長襦袢は反物の状態で１３．５メートルです。
袖の部分が長いのでその分が長くなります）
草履は金銀を使ったエナメルや布の踵の高めの物を使います。
その時々で女性用袴を合わせます。
余談ですが、江戸時代には結婚すると
若年者が着用する振袖の長い袖を結婚後に留めて短くする習慣があり、
これらの着物を柄いきに関わらず全て「留袖」といっていました。
ここから「留袖」と言う名称自体がやがて「既婚女性の礼装」と言う意味に転じていった
とあります。
この項目の関連：
振袖用長襦袢 18ｍ クイーンサイズ
田原なおみ振袖襦袢 水玉ちどり
卒業 袴 着物 襦袢
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房
着物の種類と用途-色留袖/いろとめそで
色留袖は、江戸褄と言われる裾に柄がある着物で、ミセスの礼装として格調高いものです。
格式の高い柄のものが選ばれ、紋の付け方で使い分けします。
染め抜き日向５つ紋をつけ場合、比翼仕立てをし、黒留袖と同格になり、正礼装の装いとなります。
３つ紋、１つ紋にすると比翼仕立てをせずに、準礼装の装いになり、白・着物と同系色の
伊達衿、帯揚げ、帯締をつけ、草履は台が高く鼻緒と台が同色の金や白、淡色のエナメルなどを併せ、お洒落を楽しめます。
用途としては結婚式などの招待客として多く出席する場合、パーティー、改まったお茶会に着ます。
年代やTPO似合わせて選びますが、
若い方は柄の位置が高いもので華やかなもの、
年配のミセスには柄、色目が控えめなものです。
地色は着物の目的から淡い色目で控えめな柄ゆきのものが多くなっています。
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房
着物の種類と用途ー訪問着/ほうもんぎ
訪問着は、ミス、ミセスの区別なく着用できる着物です。
縫い目をまたいで柄がつながるように柄を付けられ(絵羽付け)、
肩裾模様・裾から後ろ身頃、肩から背中、袖に柄を
体を回るように柄を付けた着物です。
店頭では反物ではなく仮絵羽といい、着物の形にしてあります。
柄の種類は豊富で古代意匠柄・古典柄・現代柄など様々です。
格は、色留袖や振袖に次ぐ、正装の着物です。
・ミセス：色留袖＞訪問着
・ミス：振袖＞訪問着
３つ紋、１つ紋をつけ準礼装の着物として着用出来ます。
なお以前は３つ紋が正式でしたが最近は１つ紋の場合もあります。
出来れば染め抜き、出来なければ縫い紋でも良いでしょう。
仕立ての場合は八掛（裾回し）はきものと共色、共生地にするか
柄の１部分と同色にします。
ただし薄色のきものの場合は表から色が映らないよう
きものより薄い色のものを使います。
長襦袢と合わせる時、、
薄色のきものの場合は表から色が映らないよう
きものより薄い色のものを着るようにしてください。
帯との組合せは袋帯、名古屋帯、綴れ、
帯揚げは箔おき、絞り、ぼかしなど使用してください。
※付下げ訪問着という着物もありますが、
訪問着調子の柄を反物の状態でしています。
販売は反物の状態でされている着物です。
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房
着物の種類と用途-小紋/こもん
小紋とは一反の反物全体に端から端まで模様が繰り返しつけられた着物です。
友禅、更紗、ろうけつ染め、紅型、絞り等な染めの技法をつかって染められた着物があります。
用途は正月の初詣、外出着、旅行、同窓会等幅広く着用できますが、
どちらかと言えばカジュアルの着物です。
小紋の中で江戸時代に出来た江戸小紋は他の小紋より格式が上で
紋入れをすると一般の小紋よりずっと格上になり、
その格式は訪問着や色無地と同等になります。
明治時代に多くの染め技法が出来、華やかな小紋が増え
流行しました。
主な物に京友禅・加賀小紋・江戸小紋・東京小紋・越後型小紋・紅型・更紗の小紋などなど
存在します。
生地は縮緬が多いですが、紬や地模様がある綸子なども使われます。
帯との組合わせは綴れ、名古屋、染め帯など様々に楽しめます。
この項目の関連：
洗える小紋 着物
着物の種類と用途-江戸小紋/えどこもん
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房
着物の種類と用途-紬
紬は先染めの着物、織りの着物、かたい着物ともよばれ、結城紬や大島紬が有名です。
先染めとは、糸を先に染め、その糸で織り白糸と色糸の組合せ、違う色糸との縦糸、横糸の
組合せで模様を作ることです。
もともと紬は一度着た着物を色を抜いて、生地を繊維にし、もう一度つむぎ合わせて生地にしていたものが始まりです。
多くが手仕事ということもあって趣味の着物ですが、高価なものです。
素材は絹・真綿・繭屑・木綿・麻など豊富です。
用途は、旅行、買い物などに街着、趣味の着物として着用されます。
主な紬の産地
・岩泉南部紬、花泉南部紬-岩手県
・みちのく紫根染紬、紅花紬、置賜紬、羽前紬、栗虫紬、摩耶ぜんまい紬、米琉-山形県
・福島紬、小浜紬-福島県
・結城紬、石下紬、豊田紬、筑波紬、絹田紬-茨城県
・秩父真綿紬、飯能大島-埼玉県
・村山大島、黄八丈-東京都
・小千谷紬、塩沢紬、六条ゆきやま紬、古代紬、十日町紬、栃尾紬-新潟県
・桑山紬-富山県
・白山紬、能州紬、白山紬、牛首紬-石川県
・甲斐絹紬、甲州唐糸紬-山梨県
・上田紬、飯田紬、伊那紬、信州紬、天蚕紬、ふとり紬、柞蚕紬-長野県
・ざざんざ織-静岡県
・郡上紬-岐阜県
・日枝紬、浜紬-滋賀県
・西陣上代紬、丹後白紬-京都府
・烏城紬-岡山県
・八女紬-福岡県
・本場大島紬-鹿児島県
・綾の手紬、恵利蚕紬、琉球古典紬-宮崎県
・久米島紬、ロートン織紬、首里花織紬、琉球紬、南風原紬、宮古紬-沖縄県
●紬の訪問着
紬地の絵羽模様の訪問着も呉服屋さんなどで見かけます。高価な訪問着ではありますが、紬地ということで気の張らないお茶会や趣味の集い、外出着として着用します。正装には不適切。
※近年では後染めの紬のきものも多く存在します。
この項目の関連：
正絹 着物 男物
洗える男着物/羽織(紬)
洗える着物 紬大島紬調
京都きもの工房
着物の文様-千社札文/せんじゃふだもん
「千社札」は、観音巡礼での参拝奉納の印である「納札」の習俗より生まれたようです。
本来は信仰目的でしたが江戸時代になると遊びの要素が加わりました。
貼り方も本来は手の届くところに貼っていたものが、より目立つ所、高い所にエスカレートし、
目立つところに貼る事を「人見」と呼び、風雨にさらされぬところに貼る事を「隠し貼り」といいます。
また交換会が開かれる様になって遊び心やお洒落が加わり、浮世絵師、彫り師、摺り師の手による贅贅沢なものが作られました。
千社札を貼り重ねた様子が粋で縁起物でもありしばしば男物着物・長襦袢に使われます。
追記：「色札は貼るべからず」・「傾げて貼るのは借家の札」等の約束事もあるようです。
この柄の関連：
男長襦袢 『伊達小紋』
京都きもの工房
着物の文様-シケ/しけ
シケ引きとは櫛状にそいだ幅広のシケ刷毛に染料を含ませ、一気に縞模様を染めいれる技法です。もともと着物や反物を染めるのに用いられてきました。直線上での独特の色の混ざり具合が特徴です。
この柄の関連：
男長襦袢 『伊達小紋』
しけ引き染め 男襦袢・額裏
洗える男襦袢
洗える男物額裏・肩裏
京都きもの工房