平安時代に天応や貴族などの袍の色を
一般の臣下が着用する事を禁じた制度や色のことです。
ただ、この色の中には天皇の許可があれば着用できる
色(聴し/ゆるし の色)も含みます。
青・赤・梔子/くちなし・深紫/こきむらさき・深緋/こきあけ・深蘇芳/こきすおう
の7色は天皇・皇族以外の使用が出来ませんでした。
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着物の用語-着流し/きながし
着物の用語-着丈/きたけ
着物の用語-被/きせ
着物の用語-着尺/きじゃく
着物を仕立てるときの一着分の生地・着物の反物。
普通は幅約37ｃｍ・長さ約12.5ｍを
大人1人分として織ったものです。
(最近は体型の大きな方に合わせて幅38.5?40ｃｍ、
もしくはそれ以上になっています)
反物には小紋や友禅のような染物や、
紬や御召のような織物があり、
それぞれ染着尺・織着尺と言います。
羽織やコート用のものは短く、
羽尺と言います。
仕立てるときの目安としては、
裄丈を最大にとろうとする場合は
この２倍－（縫いしろ２ｃｍ×２）と考えてください。
ただし、実際に仕立てる場合は、
裄丈＝（身幅÷２）＋袖幅で、
袖幅が２～３ｃｍ長くなります。
この項目の関連：
男物着物・袴
女物着物
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着物の用語-機械捺染/きかいなせん
別名マシンプリント。
機械による捺染方法で、手加工に対する言い方です。
ロール捺染、平板(スクリーン)捺染等の方法があります。
小紋や長襦袢では一般的になっています。
構造上、ロール捺染より平板(スクリーン)捺染のほうが
多色での染めが可能です。
これは平板捺染は１つの生地に対し
機械が何回も染めの板を当てて摺りながら移動していきますが
ロール捺染ではロールを置く位置が決まっていて
生地が回転するロールに当たりながら流れていく為です。
（平板捺染の平板は１枚あたり１色、
ロール捺染も１本あたり１色の染めになります）
また、このためにロール捺染ではロールのドラムの大きさで
染め上がりの柄の伸びが変わります。
（柄が繰り返しになりますが、
ドラム一周の長さが柄の１巡の長さになるため）
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着物の用語-関東仕立て/かんとうしたて
着物の用語-関西仕立て/かんさいしたて
着物や長襦袢の仕立て方のひとつ。
関東仕立てに対する言い方です。
着物では一般的に関西仕立てにしますが
長襦袢では関東の撥衿仕立てに対して
関西の広衿仕立てにしたものです。
衿幅の自由が利きやすく、胸の辺りを
斜めに折ってゆったりと合わせる事が出来ますので、
胸もとがはだける心配が少ない仕立て方です。
広 衿：
女性用は普通の着物は広衿が一般的です。
衿の幅を広く衿裏をつけて、着るときに衿を半分に
折って着ます。
衿幅の調節が出来る為、体型に合わせた着付けができ、
着崩れしにくいのが利点です。
着物のほか長襦袢にも広衿があり、
襦袢の場合衿幅は２寸８分になります。
この項目の関連：
お仕立て・御誂え
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着物の用語-帯解/おびとき
着物の用語-お端折り/おはしょり
着物の部分名称。
着物は着付けのとき身丈より長い部分を胴部でたくし上げ、
腰紐でたくし上げて着ますが、そのたくし上げた部分を指します。
江戸時代の初期までは女性は長着を対丈で細帯姿だったが、
江戸時代の後期からは身丈を長くして屋内で裾を引いて
歩いていました。
明治時代の中ごろからは裾を引く事をやめ、
腰紐でたくし上げて着るようになって、
現在のお端折りの着姿になりました。
今のきものでは身長ときものの身丈との調節に
利用しています。
この為、きものの身丈と身長が大凡同寸になります。
この項目の関連：
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