和裁の技法のひとつ。
縫い目が表に見えたりはだけたりする事を
防ぐ方法です。
縫い目を片返しにするとき縫い目より少し
奥を折り山にしますが、
このときの縫い目から折り山までのわずかな部分を
きせと言い、きせを用いる事を「きせをかける」と言います。
着物の場合はほとんどの縫い目には2mmのきせを
かけますが、裾・振り八つ口・袖口などには
少し深めにきせをかけます。
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着物の用語-着尺/きじゃく
着物を仕立てるときの一着分の生地・着物の反物。
普通は幅約37ｃｍ・長さ約12.5ｍを
大人1人分として織ったものです。
(最近は体型の大きな方に合わせて幅38.5?40ｃｍ、
もしくはそれ以上になっています)
反物には小紋や友禅のような染物や、
紬や御召のような織物があり、
それぞれ染着尺・織着尺と言います。
羽織やコート用のものは短く、
羽尺と言います。
仕立てるときの目安としては、
裄丈を最大にとろうとする場合は
この２倍－（縫いしろ２ｃｍ×２）と考えてください。
ただし、実際に仕立てる場合は、
裄丈＝（身幅÷２）＋袖幅で、
袖幅が２～３ｃｍ長くなります。
この項目の関連：
男物着物・袴
女物着物
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着物の用語-機械捺染/きかいなせん
別名マシンプリント。
機械による捺染方法で、手加工に対する言い方です。
ロール捺染、平板(スクリーン)捺染等の方法があります。
小紋や長襦袢では一般的になっています。
構造上、ロール捺染より平板(スクリーン)捺染のほうが
多色での染めが可能です。
これは平板捺染は１つの生地に対し
機械が何回も染めの板を当てて摺りながら移動していきますが
ロール捺染ではロールを置く位置が決まっていて
生地が回転するロールに当たりながら流れていく為です。
（平板捺染の平板は１枚あたり１色、
ロール捺染も１本あたり１色の染めになります）
また、このためにロール捺染ではロールのドラムの大きさで
染め上がりの柄の伸びが変わります。
（柄が繰り返しになりますが、
ドラム一周の長さが柄の１巡の長さになるため）
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着物の用語-関東仕立て/かんとうしたて
着物の用語-関西仕立て/かんさいしたて
着物や長襦袢の仕立て方のひとつ。
関東仕立てに対する言い方です。
着物では一般的に関西仕立てにしますが
長襦袢では関東の撥衿仕立てに対して
関西の広衿仕立てにしたものです。
衿幅の自由が利きやすく、胸の辺りを
斜めに折ってゆったりと合わせる事が出来ますので、
胸もとがはだける心配が少ない仕立て方です。
広 衿：
女性用は普通の着物は広衿が一般的です。
衿の幅を広く衿裏をつけて、着るときに衿を半分に
折って着ます。
衿幅の調節が出来る為、体型に合わせた着付けができ、
着崩れしにくいのが利点です。
着物のほか長襦袢にも広衿があり、
襦袢の場合衿幅は２寸８分になります。
この項目の関連：
お仕立て・御誂え
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着物の用語-帯解/おびとき
着物の用語-お端折り/おはしょり
着物の部分名称。
着物は着付けのとき身丈より長い部分を胴部でたくし上げ、
腰紐でたくし上げて着ますが、そのたくし上げた部分を指します。
江戸時代の初期までは女性は長着を対丈で細帯姿だったが、
江戸時代の後期からは身丈を長くして屋内で裾を引いて
歩いていました。
明治時代の中ごろからは裾を引く事をやめ、
腰紐でたくし上げて着るようになって、
現在のお端折りの着姿になりました。
今のきものでは身長ときものの身丈との調節に
利用しています。
この為、きものの身丈と身長が大凡同寸になります。
この項目の関連：
おはしょり縫い付けサービスについて
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着物の用語-鬼しぼ縮緬/おにしぼちりめん
着物の用語-胴裏/どううら
和裁用語。
袷の着物の長着の裾回しの部分を除いた胴部分の裏部分を言います。
(裾周りは八掛を使います)
正絹の着物には正絹白羽二重・ポリエステルの着物にはポリエステルの羽二重をつかいます。
羽二重とは細い糸２本を組み合わせた縦糸と横糸を
交互に交差させる方法の平織りの織り方です。
（通常は縦横同じ太さの糸を使う）
なお、近年人気の胴裏のレピア胴裏とは、
縦糸を張った後、横糸を大きい糸巻きから直接、
糸を導く装置（レピア＝キャリアヘッド）を縦糸の間を
通して織る織機（レピア織機）を使った胴裏のことです。
通常の胴裏は横糸を小さな糸巻きに巻きなおし縦糸の間を通す織機を使っています。
この項目の関連：
男物 胴裏(絹 / ポリエステル)
男物 襦袢裏（襦袢用 胴裏）
胴裏 居敷当 女物額裏
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