京都きもの工房店長ブログ

通常の長羽織に対し
着丈が腰までの
丈の短い羽織のことです。
以前は小幅一反マチを入れずに二枚
作っていましが、最近はマチを入れて
気軽な普段着として着られています。
戦中・戦後にかけて生地が不足した時
着古した長着を何回も仕立て直しを
しているうちに用尺が短くなったので
考案されたと言われていますが、
昔から茶人が着ていましたので
この名前があると言われています。
この項目の関連：
お仕立て・御誂え
サイズ表
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

綾織物のひとつ。
縦糸と横糸に色の異なった糸を使い
光の加減で光って色々複雑な色に見える
様に織った織物の総称。
色の現れ方が玉虫の羽に似ているので
この名がつきました。
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

二匹以上の蚕が一緒になって作った
一つの繭(玉繭という)から取った節の多い
糸のことを言います。
紬などを織るのに用います。
別名・節糸。
この項目の関連：
正絹 男きもの
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

和裁用語。
羽織の、肩山から羽織紐をつける乳/ちの位置
間での長さを言います。
乳／ちとは、羽織の羽織紐を取り付ける、
羽織と同じ生地を使った小さなわっかです。
この項目の関連：
お仕立て・御誂え
サイズ表
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

錦紗縮緬の略称です。
普通の縮緬よりしぼ(生地の凹凸)が細かく
滑らかで風合いがあります。
縦糸に細い生糸を使い、横糸に右撚り・左撚りの
強撚糸を交互に織って練ったものです。
着尺・羽尺・裏地などに使い、薄地のものは
裾回し(八掛)として使われます。
大正以後流行しました。
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

平安時代に天応や貴族などの袍の色を
一般の臣下が着用する事を禁じた制度や色のことです。
ただ、この色の中には天皇の許可があれば着用できる
色(聴し/ゆるし の色)も含みます。
青・赤・梔子/くちなし・深紫/こきむらさき・深緋/こきあけ・深蘇芳/こきすおう
の7色は天皇・皇族以外の使用が出来ませんでした。
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

男性用の略式の着物の着姿。
羽織や袴を付けない状態の事です。
日本では古来より袴を付ける事を正式とし、
特に江戸時代は男性は武家では裃姿を、
町人では羽織姿を正装としたためこの言い方が残っています。
そのため、着物のみの楽な着姿を着流しと言います。
女性では早くから羽織を着ない小袖帯姿を正装と
していたため、女性の和服では着流しと言う言い方はありません。
この項目の関連：
男物着物・袴
女物着物
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

着物の身丈が”仕立てられた衣服の丈”を
指すのに対し、着付ける丈を言います。
普通着物の後ろ中心の衿つけ位置から
裾までの丈を指しますが、
フォーマルはかかとが隠れるまで(長め)、
普段着カジュアルはくるぶしの半ば(短め)
くらいと着付けによって変わります。
男物の着物、女物の長襦袢・コートなど
おはしょりや揚げをしないものは着丈と身丈は
ほぼ同じで、長襦袢はやや短め(約3?4ｃｍ)になります。
この項目の関連：
お仕立て・御誂え
サイズ表
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

着物を仕立てるときの一着分の生地・着物の反物。
普通は幅約37ｃｍ・長さ約12.5ｍを
大人1人分として織ったものです。
(最近は体型の大きな方に合わせて幅38.5?40ｃｍ、
もしくはそれ以上になっています)
反物には小紋や友禅のような染物や、
紬や御召のような織物があり、
それぞれ染着尺・織着尺と言います。
羽織やコート用のものは短く、
羽尺と言います。
仕立てるときの目安としては、
裄丈を最大にとろうとする場合は
この２倍－（縫いしろ２ｃｍ×２）と考えてください。
ただし、実際に仕立てる場合は、
裄丈＝（身幅÷２）＋袖幅で、
袖幅が２～３ｃｍ長くなります。
この項目の関連：
男物着物・袴
女物着物
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房