投稿者: kyoyokimonokohbou

通常の長羽織に対し
着丈が腰までの
丈の短い羽織のことです。
以前は小幅一反マチを入れずに二枚
作っていましが、最近はマチを入れて
気軽な普段着として着られています。
戦中・戦後にかけて生地が不足した時
着古した長着を何回も仕立て直しを
しているうちに用尺が短くなったので
考案されたと言われていますが、
昔から茶人が着ていましたので
この名前があると言われています。
この項目の関連：
お仕立て・御誂え
サイズ表
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

綾織物のひとつ。
縦糸と横糸に色の異なった糸を使い
光の加減で光って色々複雑な色に見える
様に織った織物の総称。
色の現れ方が玉虫の羽に似ているので
この名がつきました。
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京都きもの工房

二匹以上の蚕が一緒になって作った
一つの繭(玉繭という)から取った節の多い
糸のことを言います。
紬などを織るのに用います。
別名・節糸。
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正絹 男きもの
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和裁用語。
羽織の、肩山から羽織紐をつける乳/ちの位置
間での長さを言います。
乳／ちとは、羽織の羽織紐を取り付ける、
羽織と同じ生地を使った小さなわっかです。
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お仕立て・御誂え
サイズ表
商品ときものＱ＆Ａ
京都きもの工房

錦紗縮緬の略称です。
普通の縮緬よりしぼ(生地の凹凸)が細かく
滑らかで風合いがあります。
縦糸に細い生糸を使い、横糸に右撚り・左撚りの
強撚糸を交互に織って練ったものです。
着尺・羽尺・裏地などに使い、薄地のものは
裾回し(八掛)として使われます。
大正以後流行しました。
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平安時代に天応や貴族などの袍の色を
一般の臣下が着用する事を禁じた制度や色のことです。
ただ、この色の中には天皇の許可があれば着用できる
色(聴し/ゆるし の色)も含みます。
青・赤・梔子/くちなし・深紫/こきむらさき・深緋/こきあけ・深蘇芳/こきすおう
の7色は天皇・皇族以外の使用が出来ませんでした。
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男性用の略式の着物の着姿。
羽織や袴を付けない状態の事です。
日本では古来より袴を付ける事を正式とし、
特に江戸時代は男性は武家では裃姿を、
町人では羽織姿を正装としたためこの言い方が残っています。
そのため、着物のみの楽な着姿を着流しと言います。
女性では早くから羽織を着ない小袖帯姿を正装と
していたため、女性の和服では着流しと言う言い方はありません。
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男物着物・袴
女物着物
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着物の身丈が”仕立てられた衣服の丈”を
指すのに対し、着付ける丈を言います。
普通着物の後ろ中心の衿つけ位置から
裾までの丈を指しますが、
フォーマルはかかとが隠れるまで(長め)、
普段着カジュアルはくるぶしの半ば(短め)
くらいと着付けによって変わります。
男物の着物、女物の長襦袢・コートなど
おはしょりや揚げをしないものは着丈と身丈は
ほぼ同じで、長襦袢はやや短め(約3?4ｃｍ)になります。
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お仕立て・御誂え
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着物を仕立てるときの一着分の生地・着物の反物。
普通は幅約37ｃｍ・長さ約12.5ｍを
大人1人分として織ったものです。
(最近は体型の大きな方に合わせて幅38.5?40ｃｍ、
もしくはそれ以上になっています)
反物には小紋や友禅のような染物や、
紬や御召のような織物があり、
それぞれ染着尺・織着尺と言います。
羽織やコート用のものは短く、
羽尺と言います。
仕立てるときの目安としては、
裄丈を最大にとろうとする場合は
この２倍－（縫いしろ２ｃｍ×２）と考えてください。
ただし、実際に仕立てる場合は、
裄丈＝（身幅÷２）＋袖幅で、
袖幅が２～３ｃｍ長くなります。
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男物着物・袴
女物着物
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